Szczyt K2 - opis, cechy i ciekawostki

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-02-12 11:47

Szczyt K2 - odpowiednia nazwa góry, która stała się drugą najwyższą na planecie po Chomolungma, a stopień zagrożenia po Annapurnie. Piękna i pożądana, odbiera jedną czwartą życia w stosunku do liczby śmiałków, którzy ją podbili. Niewielu osiąga szczyt, ale porażki i śmierć ich poprzedników nie przerażają najbardziej zdesperowanych. Kronika wspinaczek na jej najwyższy punkt to historia zwycięstw, porażek, powtarzających się prób i nadziei najbardziej ambitnych i silnych wspinaczy.

Nazwa i wzrost

Punktowe oznaczenie, które później zakorzeniło się, zostało nadane szczytowi przez czysty przypadek. W 1856 roku podróżnik i kartograf, oficer armii brytyjskiej Thomas Montgomery, podczas wyprawy do systemu górskiego Karakorum, zaznaczył na mapie dwa widoczne w oddali szczyty: K1, który później stał się Masherbrum, oraz K2 – nazwę techniczną, jak się później okazało, były tak udane mecze na szczycie. Chogori to druga formalna nazwa szczytu K2, oznaczająca wysoką (Wielką) górę w tłumaczeniu z zachodniego dialektu tybetańskiego.

Do sierpnia 1987 r. szczyt był uważany za najwyższy na planecie, od czasu wcześniejszych pomiarówod tego czasu były przybliżone (8858 - 8908 m). Dokładną definicję wysokości Everestu (8848 m) i Chogori (8611 m) podali chińscy topografowie, po czym K2 straciło przywództwo. Chociaż już w 1861 r. te same liczby wskazał pierwszy Europejczyk, który zbliżył się do stoku K2, oficer armii brytyjskiej, Godwin Austin.

Pierwsze wejście

Wyprawę na szczyt K2 z 1902 r. poprowadził Brytyjczyk Oscar Eckenstein, znany w historii alpinizmu z wynalezienia czekana i raków, których konstrukcja obowiązuje do dziś. Po pięciu poważnych i kosztownych próbach zespół osiągnął wysokość 6525 metrów, spędzając w sumie 68 dni na wyżynach, co było wówczas niekwestionowanym rekordem.

Pierwsza sesja zdjęciowa

Drugie wejście na szczyt K 2, 1909 przyniósł chwałę górze. Książę Ludwig Abruzzi, pasjonat i doświadczony alpinista, sfinansował i poprowadził włoską wyprawę, która osiągnęła znak 6250 metrów. Zdjęcia zostały wykonane w sepii przez profesjonalnego fotografa Vittorio Cella, członka grupy. Nadal są uważane za jedne z najlepszych obrazów Chogori. Wyprawa zyskała światową sławę dzięki publicznej demonstracji fotografii oraz, które uskrzydliła prasa, oświadczeniu księcia Abruzzo, że jeśli ktokolwiek zdobędzie szczyt, będą to lotnicy, a nie wspinacze. Ta wspinaczka pozostała niezapomniana, a nazwy przypisane obiektom: przełęcz Sella, grzbiet Abruzzi, lodowiec Savoy.

Pierwszy hołd śmierci

Wyprawa amerykańska z 1939 r. miała doskonałeszanse na pokonanie Wielkiej Góry K 2, ale Chogori jest nieprzewidywalny i przebiegły. Lider grupy Herman Weisner wraz z przewodnikiem Pasangiem musieli pokonać 230 m do najwyższego punktu. Przeszkodziła w tym słoneczna pogoda, zamieniając ostatni odcinek wyprawy w lity lód, a raki wspinaczkowe z częścią ekwipunku zgubiły się dzień wcześniej. Alpiniści poszli bez tlenu, a na wysokości 8380 m nie można było długo pozostać. Po nieudanej wygranej Weisner i Pasang musieli zejść do obozu założonego na wysokości 7710 m.

Czekał na nich tylko jeden członek grupy Dudleya F. Wolfiego, który zaczynał chorować na chorobę wysokościową, a poza tym przez dwa dni pozostawał na zimnej, suchej racji żywnościowej. Wyczerpani zmęczeniem cała trójka dalej schodziła do jeszcze niższego obozu, do którego dotarli o zmierzchu. Na miejscu okazało się, że nie ma sprzętu biwakowego. Przykryci markizą namiotową i wpychając stopy do tego samego śpiwora, przeżyli tę noc. Ale Dudley ciężko zachorował, nie mógł kontynuować zejścia i postanowił zostać w miejscu, czekając na pomoc wysłaną po niego przez Szerpów (tragarzy).

Weisner i Pasang dotarli do bazy na wpół martwi z wyczerpania i zmęczenia. Czterech Szerpów wysłano po Dudleya, ale Dudley, pogrążony w głębokiej apatii, będącej oznaką rozwijającego się obrzęku mózgu, dał tragarzom pisemne zapewnienie, że odmówi kontynuowania zejścia i chce pozostać w obozie. Szerpom zajęło kilka dni wstanie i powrót z listem. Do tego czasu Dudley był na pokładzie od około dwóch tygodni.wysokość przekraczająca 7000 m. Weisner ponownie wysłał trzech tragarzy po Dudleya, ale żaden z nich nie wrócił. Po 63 latach hiszpańsko-meksykańska ekspedycja znalazła szczątki Dudleya, które zostały przekazane jego krewnym do pochówku.

Weisner został pozbawiony członkostwa w American Alpine Club i oskarżony o śmierć czterech członków ekspedycji. Sam Weisner, będąc w szpitalu z odmrożeniami, nie mógł się wypowiedzieć w jego obronie. Jednak po 27 latach otrzymał tytuł honorowego członka klubu.

Pomnik K2

Następna wyprawa w 1953 r., również amerykańska, czekała dziesięć dni na burzę na wysokości 7800 m. Grupą ośmiu osób przewodził Charles S. Houston, doświadczony wspinacz i lekarz. Odkrył zakrzep żylny w nodze geologa Arta Gilkeya. Wkrótce nastąpiła blokada żyły płucnej i zaczęła się agonia. Nie chcąc zostawić umierającego towarzysza, grupa zdecydowała się zejść. Sztuka była przewożona zawinięta w śpiwory.

Podczas zejścia cała ósemka prawie zginęła z powodu ogromnego upadku, który Pete Schaning zdołał powstrzymać. Ranni wspinacze zatrzymali się, aby rozbić obóz. Gildy były zabezpieczone linami na zboczu, a w pewnej odległości od niego wykuto w lodzie miejsce na biwak. Kiedy towarzysze przyszli po Artura, stwierdzili, że go tam nie ma. Nadal nie wiadomo, czy został porwany przez lawinę, czy też zrobił to celowo, aby uratować swoich towarzyszy od ciężaru.

Po zejściu Muhammad Ata Ullah, członek zespołu z Pakistanu, na cześćzmarłego przyjaciela, wzniósł trzymetrowy kopiec w pobliżu bazy. Pomnik Gilki stał się pomnikiem wszystkich tych, których szczyt K2 wezwał do wieczności. Do 2017 roku takich śmiałków jest już 85. Pomimo porażki i śmierci członka grupy, wyprawa z 1953 roku stała się symbolem spójności zespołu i odwagi w historii alpinizmu.

Pierwsza wygrana

W końcu włoskiej ekspedycji udało się zdobyć szczyt K2 w 1954 roku. Na jej czele stanął najbardziej doświadczony alpinista, odkrywca i geolog profesor Ardito Desio, który miał wówczas 57 lat. Postawił surowe wymagania dotyczące doboru zespołu, jego przygotowania fizycznego i teoretycznego. W grupie tej znalazł się Pakistańczyk Mohammed Ata Ulla, uczestnik wejścia w 1953 roku. Sam Desio był członkiem włoskiej grupy 1929 i zaplanował drogę swojego zespołu na jej trasie.

Osiem tygodni ekspedycja pokonała grzbiet Abruzzi. Do wznoszenia użyto sprężonego tlenu, którego dostarczanie na odległość 8050 m zapewnili W alter Bonatti i pakistański kierowca wyścigowy Hunza Amir Mehdi. Obaj omal nie zmarli po spędzeniu nocy bez schronienia na takiej wysokości, a Hunza zapłacił amputacją odmrożonych palców rąk i nóg.

Lino Lacedelli i Achille Compagnoni wspięli się 31 lipca na najwyższy punkt K2, najbardziej oporny szczyt. Po spędzeniu tam około pół godziny i pozostawieniu pustych butli z tlenem na dziewiczej powierzchni, o siódmej godzinie wieczorem rozpoczęli zejście, które prawie zakończyło się tragicznie. Wyczerpany zmęczeniem i brakiemtlen, w ciemności wspinacze doznali dwóch upadków, z których oba mogły być śmiertelne.

Informacje o trasach

Legendarny wspinacz Reinhold Messner, który ostatecznie wspiął się na wszystkie 14 ośmiotysięczników, powiedział, że po raz pierwszy spotkał górę, na którą nie można się wspiąć z żadnej strony. Messner doszedł do tego wniosku po tym, jak w 1979 roku nie udało mu się pokonać południowo-zachodniej grani, którą nazwał Magic Line. Wspiął się na szczyt grzbietem Abruzzi, standardową trasą dla pionierów, po czym stwierdził, że zdobycie Everestu to spacer w porównaniu z K2. Dziś jest dziesięć tras, z których jedne są bardzo trudne, inne niesamowicie trudne, a jeszcze inne są po prostu przytłaczające i nie zostały jeszcze dwukrotnie pokonane.

Bardzo trudne

Standardowa trasa wytyczona przez Włochów prowadzi 75% wspinaczy przez grzbiet Abruzzo. Znajduje się po stronie pakistańskiej, na południowo-wschodniej grani szczytu, z widokiem na lodowiec Godwin Austin.

Grzbiet Północno-Wschodni został zdobyty w 1978 roku przez amerykańską grupę. Znalazła drogę po trudnym odcinku skały, pokrytym długimi gzymsami, który kończy się nad samym szczytem Grzbietu Abruzzo.

Trasa Cesena wzdłuż południowo-południowo-wschodniego grzbietu, po dwóch próbach wspinaczy amerykańskich i słoweńskich, została ułożona przez hiszpańsko-baskijską drużynę w 1994 roku. To bezpieczniejsza alternatywa dla standardowej trasy przez grzbiet Abruzzo,ponieważ omija Czarną Piramidę, pierwszą dużą przeszkodę na ścieżce Abruzzi.

Niesamowicie skomplikowane

Trasa od strony chińskiej wzdłuż Pasma Północnego, prawie naprzeciw grzbietu Abruzzo, została wytyczona przez grupę japońską w 1982 roku. Pomimo tego, że ścieżka uznawana jest za udaną (29 wspinaczy dotarło na szczyt), jest rzadko wykorzystywana, częściowo ze względu na utrudnienia w przejściu i problematyczne wejście na górę.

Japońska trasa przez Pasmo Zachodnie została wytyczona w 1981 roku. Ta linia zaczyna się na odległym lodowcu Negrotto, przechodząc przez nieprzewidywalne grupy skalne i pola śnieżne.

Po kilku próbach na południowo-południowo-wschodniej grani, Magic Line lub Southwest Pillar został pokonany przez polsko-słowackie trio w 1986 roku. Trasa jest bardzo wymagająca technicznie i uważana jest za drugą najtrudniejszą. Jedyne udane wejście po 18 latach powtórzył hiszpański himalaista.

Jeszcze nie powtarzane trasy

Polska linia na południowej ścianie, nazwana przez Reinholda Messnera trasą samobójczą, jest tak trudną i lawinową trasą, że nikt inny nigdy nie pomyślał o spróbowaniu jej ponownie. Przekazany w lipcu 1986 r. przez Polaków Jerzego Kukuczkę i Tadeusza Piotrowskiego. Trasa uznawana jest za jedną z najtrudniejszych w historii alpinizmu.

W 1990 roku japońska ekspedycja wspięła się na północno-zachodnią ścianę. Była to trzecia z północnych tras z Chin. Jeden z dwóch poprzednich został również ułożony przez japońskich wspinaczy. Ta ścieżka jest praktycznie znanapionowe zaśnieżone tereny i chaos hałd skalnych towarzyszący na sam szczyt.

Podejście w 1991 roku przez dwóch francuskich wspinaczy północno-zachodnią granią, z wyjątkiem początkowego odcinka, w dużej mierze powtarza dwie wcześniej istniejące trasy po północnej stronie.

Od początku czerwca do końca sierpnia 2007 roku rosyjska drużyna pokonała najbardziej stromą zachodnią ścianę. 22 sierpnia 11 wspinaczy wspięło się na rosyjski szczyt K2, mijając najbardziej niebezpieczną ścieżkę, składającą się wyłącznie ze szczelin skalnych i zagłębień pokrytych śniegiem.

Ostra Góra

Savage Mountain tłumaczy się jako Dzika (Pierwotna, Okrutna, Okrutna, Bezlitosna) Góra. Tak zwani alpiniści Chogori, ze względu na wyjątkowo trudne podejście i ekstremalne warunki pogodowe. To właśnie przyciąga najbardziej nieustraszonych bohaterów do miejsca, w którym znajduje się szczyt K2. Wielu wspinaczy twierdzi, że jest trudniejsza technicznie niż Annapurna, która ze względu na lawiny uważana jest za najbardziej niebezpieczną. Jeśli zimowe wyprawy na Annapurnę kończyły się wspinaczką, to żadna z trzech prób na K2 nie była udana.

Chogori stale nakłada podatek od śmierci. I czasami nie są to pojedyncze, ale masowe przypadki. W sezonie od 21 czerwca do 4 sierpnia 1986 roku zginęło 13 członków różnych grup. W 1995 roku zginęło ośmiu wspinaczy. Jednoczesna śmierć 11 osób z ekspedycji międzynarodowych 1 sierpnia 2008 roku stała się największą katastrofą na K2. Nie zwrócono w całościgóry 85 osób.

Jeśli policzy się tylko zmarłych, nie prowadzi się statystyk dotyczących kończyn amputowanych po odmrożeniach, okaleczeniach, urazach i śmiertelnych chorobach, które zabijają po powrocie. Ale takie fakty nie odstraszą śmiałków opętanych pasją wspinania. Zawsze będą kuszeni i przyciągani przez swoje najlepsze K2.